| 霜华初降，正是享用迟菜心的好时节。一日，小楼的朋友送我一把鲜嫩的迟菜心。菜茎粗硕，绿叶肥厚，仅五棵菜心，已足过十斤，满厨房的绿意。增城气候宜人，四隅皆可种此菜，而小楼镇的地理环境得天独厚，土质肥沃，水质优良，出产的菜心尤佳。刚好近日买回一包水磨糯米粉，兴之所至，我动手做了一顿菜心糍。细细品尝那独特的滋味，童年的忆念禁不住涌上心头。 小时候，我最爱吃菜心糍。稻谷晒干，母亲总要留几包糯谷磨粉。不多时，家家门前的谷坪都一溜儿地排着盛粉的竹盖。晴明的阳光下，米粉白得发亮。我跟着奶奶捻粉团。那手感真好，既柔柔的，又硬铮铮的，粘得手指一层白，像戴上了白手套。粉没干，我已闹着要吃菜心糍了。 这时候，高脚菜抽心开花了，开得直直落落，纯真烂漫。竹篱围着的菜圃，菜叶滴翠，菜花金黄，给空旷寂寥的田野增添了蓬勃的生机，点缀了妍丽的色彩。母亲在给菜浇水，我就摘菜花玩。细薄的花瓣儿结成一个小铜钟的形状，无数的“小铜钟”向上耸立，围成一簇，煞是好看。 常常为了追逐一只蝴蝶，我忙乱得弄断了几片伸张交错的菜叶。母亲有些嗔怪，只好捡起来作猪菜。母亲像是早已熟知该轮到摘哪一棵了，弯下腰，在没膝的绿叶间快速穿行，只听见一阵细碎的脆响，她的臂弯里已躺着一大把长长短短的迟菜心了。现在，菜心长到适当时候，菜农就把整棵菜割下来。 当年，菜叶要用来喂猪，所以不能急着把整棵菜割掉。人吃菜心，猪食菜叶，得留着主茎和一些叶子。把主心折去，过不了几天，它的主茎就侧长出好几条菜心来，比主心略细小，味道并不差。摘了长，长了摘，如此绵延不绝，像一个多产的母亲，生生不息。直至次年二月，殚精力竭，才整棵砍下来喂猪。 我手中把玩着一束菜花，跟着母亲回到家。灶头上，早已摆着奶奶和好的一团糯米粉，等着我们的菜心了。我赶紧烧火。奶奶从挂在檐下竹竿上的腊肉切下一块，切成薄片，和蒜蓉一起爆炒菜心，屋里顿时飘满诱人的香味。菜心起了锅，再倒进两勺水，盖上锅盖。我一把一把地添草，柴火燃得噼啪响。 很快，锅里的水开了，“噗噗”地直冒白气，模糊了奶奶湿漉漉的脸。奶奶左手捽下一团粉，在掌间搓几下，成一长条状，右手一下一下地捏出一小团，扔进锅里去。我也学奶奶的样子，捽下一小团粉，捏成各种形状，扔下锅去。这些小小的粉团，刚开始像小石子沉入水中，贴着锅底。过一会，一个个小粉团浮上来了，而且都“长胖”了一圈。 此时，奶奶将事先煮熟的菜心倒下锅，搅拌几下，便可以吃了。一锅的青白分明，光是看，也赏心悦目。糯米糍的细腻软滑，加上菜心的清甜爽口，配上腊肉的蕴藉咸香，那味道特别可口。屋里热气氤氲，融融泄泄，弥漫着菜心糍特有的香味。一家人，围在灶间，吃着热气腾腾的菜心糍，一片咀嚼咂吮之声，使人感到和暖快活，通体舒畅，全然忘了屋外侵肌的晓寒。 有时，半下午，奶奶也会煮菜心糍，让大家吃了下地干活，劲头特别足。有客人来了，奶奶也煮菜心糍招待，以示盛情。我觉得菜心糍里的菜心，味道比单炒菜心要好，总是将碗里的几个糯米糍舀进父亲的碗里，而从他碗里挑出菜心来吃。父亲呵呵地笑，好像很喜欢吃糯米糍的样子。春节期间，按照客家人的习俗，我家几乎顿顿吃鹅肉。奶奶用鹅汤煮菜心糍，撒下几段芹菜、数粒胡椒，香气浓郁，令人垂涎。 清爽的菜心把鹅汤的油“索”去，口感不会过于油腻，味道特别鲜美。我们必定要把汤水喝个干干净净，不见碗底不罢休。如此美味，但凡尝过，足以系人恋念。白露凝霜，草木萧条，而增城迟菜心却争荣竞秀，益发茁壮。跟大白菜一样，经了霜冻的迟菜心，更是清甜鲜嫩，皮脆肉软，冠之“菜心之王”的美誉，实不为过。古人评论蔬菜的滋味，推崇“春初早韭，秋末晚崧”，我认为，可加一句：“深冬菜心”。 |
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