我们对食物的最低标准是：下饭，下饭才能解饱，吃着顺嘴，简单实在不玩花活儿；而对食物的最高标准应该是：解馋。饱是物质的，形而下的，馋却是精神的，形而上的。所有的老饕一辈子所努力的不是美食文化美食境界，而是怎么伺候好身体里那条挑剔的馋虫。

解馋的玩意，到最后肯定不是燕翅鲍或米其林星级菜式，往往是一些小玩意，比如一碗卤煮，一份煲仔饭。而煲仔饭能同时满足人们的最低标准和最高标准，就像娶了个好媳妇，又有面子又有里子，家里家外一把好手。煲仔饭这个糟糠之妻，气质彪悍，泼辣爽快，你要是气场不对，可能还压不住她。

北方人善制面，对于米就像是远方的表妹，不知道该怎么下手。即便在广州，煲仔饭也是街头的好，看着一排灶头上，摆满冒着热气的煲仔，远远地闻到腊肉香味，混合着咸鱼虾酱如兰似麝的香，身上的馋虫顿时惊醒。你看在广州的小店里，老板用厚厚的手布端着烫手的煲仔上席，盖子里还传出焖烧米饭而发出的滋滋作响，令人垂涎三尺。

揭开盖子，热腾腾的饭香、肉香扑面，不仅动人食指，还予人温暖的感觉。吃煲仔饭时，微焦而烫的锅边饭最馋人。它们是肉、烧腊或香肠的热油渗入米饭，在锅边凝结出的，是煲仔饭的精华。煲仔饭一定要香浓，浓得化不开，肥甘可口。最常见的还是腊味煲仔饭，粤式的腊味，最佳的魅力体验方式是煲仔饭。

各种腊味切好，作为香米的配料，他们共同融合，米香肉香联袂而至。广东的腊味最重要的口味特点是甜，原因就是里面放了糖。其实就算广式腊味内部也有很多细微的差别，中山的腊味，就和清远、韶关的不一样，这就如同口音，有距离就有差异。

煲仔饭是温暖的，来上这样一锅饭，选自己最爱的配料，腊肉也好，凤爪也罢，总之要自己最爱的。这锅凝聚的美食就像一个美梦，而我们就凭借着这微小而幸福的梦，且行且踟蹰。卖东西可以有大小贵贱之分，例如煲仔饭，就是既小且贱之物，但吃东西不能这么想，否则就不是吃货，而是暴发户。别看煲仔饭小而价廉，其实烹饪起来、吃起来却有大学问。

其一，烹饪煲仔饭，煲仔要越旧越好。煲是由陶土烧制而成，旧煲仔长期在大火中焗饭，饭香味已渗入陶煲细孔，于是烧出的饭更香更可口。所以，去粤菜小馆，如果上来的煲仔是一只黑乎乎的旧煲仔，那是老板在关照你。有名的煲仔饭门店，煲仔寿命都非常短，因为好饭要猛火烹烧，以求美味，所以陶煲用不了多久就裂了，取而代之则是新煲。家中烧饭面对新煲，用淘米水煮一煮，也可收获奇效，令饭香更为突出。

其二，煲仔饭除了要经历猛火，还讲究无肉不欢。传统岭南煲仔饭绝对离不开荤食，如腊味、排骨、油鸡、窝蛋牛肉、黄鳝、牛蛙等等，其重油重口味亦在粤菜中首屈一指。若无肉食，饭香中就少了油脂香气，“饭焦”也没味道，煲仔饭就失去了灵魂。

其三，烹饪煲仔饭的米也不简单。在广东专门烧制煲仔饭的名小吃店，用米大多是新大米与香米掺杂在一起，比例一般为二比一，这样煲出来的饭吃起来既软化又喷香，贴煲处脆而爽口。如果仅用香米，香气足够，口感就弱了。

最后，吃煲仔饭也有不同的方法。食客可以先把饭里的青菜挑出，然后像对待石锅拌饭一样，将煲仔饭锅边的焦香和里面的肉、汁、米饭拌均匀，每一口吃起来都是散而不硬，味道均匀浓郁。或者无需搅拌，直接从上吃到下，从中吃到边，用勺子铲“锅巴”，亦别有风味。